LVMH繼續高層人事洗牌。
繼上周Kris Van Assche卸任Berluti創意總監後，最新離職的是 KENZO 創意總監Felipe Oliveira Baptista。這個從Lacoste過來的創意總監在任不過兩年時間，僅發布三個系列，首個系列於2020年2月發布，彼時歐洲疫情已經冒頭。
LVMH沒有宣布繼任人選，這無疑讓KENZO 官網的未來陷入不確定性。去年10月4日，Kenzo創始人高田賢三因患新冠肺炎在巴黎去世，享年81歲，令業界惋惜。
高田賢三是首位在巴黎時裝界出名的日本設計師，他在1964年的首次出國旅行時沿路遊歷越南、新加坡、斯裏蘭卡、埃及和法國，受到多元文化的深刻影響，進而塑造了他頗具歡樂精神的設計風格，其作品結合了東方文化的沈穩意境和異域文化的繽紛印花。六年後，他在巴黎開設首家精品店，該店鋪被戲稱為“日本叢林”。
高田賢三於1999年退出時裝設計界，轉投藝術事業，其個人品牌Kenzo於1993年被全球最大奢侈品集團LVMH收購。
在2011年之後，LVMH時裝部門前負責人Pierre-Yves Roussel找來的美國設計師組合、買手店Opening Ceremony聯合創始人Humberto Leon和Carol Lim為Kenzo帶來了短暫復興，令虎頭衛衣壹度成為年輕消費者追捧的爆款。
這也是當時LVMH首次聘用亞裔美國人為創意總監。當時行業中聘用炙手可熱的年輕美國設計師改造老化的奢侈品牌已成風氣，其他例子包括Balenciaga任命Alexander Wang和Hugo Boss任命Jason Wu為創意總監。他們為品牌帶來了美國設計師對於年輕潮流和商品企劃的深刻本能，如今看來是傳統奢侈品牌最早的壹輪年輕化轉型。
Humberto Leon和Carol Lim對於年輕人品味和商品的理解是毋庸置疑的。他們開設的Opening Ceremony是21世紀以來最成功的買手店之壹。因此在街頭潮流文化還沒有像今天這樣強勢入侵傳統時裝界的十年前，Humberto Leon和Carol Lim就憑借為Kenzo帶來潮流化的印花圖騰設計令該品牌短暫復興。
KENZO 衣服虎頭衛衣的爆火與Riccardo Tisci為Givenchy帶來的早期潮流化設計幾乎同時發生。壹時之間Kenzo虎頭和Givenchy鹿頭成為年輕奢侈品的標誌。
不過，作為最早將潮流與奢侈品掛鉤的兩個品牌，Givenchy和Kenzo都沒有真正踏準10年後潮流化風格的紅利。Givenchy的時任創意總監Riccardo Tisci雖然率先啟蒙了時尚界的街頭潮流化，為此後奢侈品與街頭時尚的合流鋪路，然而卻在2017年與品牌分道揚鑣，此時潮流文化的大肆盛行剛剛拉開序幕。Givenchy隨後任命了主張高級時裝屋傳統的Clare Waight Keller，徹底與市場背道而馳。
有些事情做得太早或太晚都不對，Kenzo也是如此。在2019年以前，Kenzo雖然創造了爆款，卻壹直未能借勢實現業績的迅猛增長，長期處於LVMH的邊緣，年收入不足4億歐元。
此外，美國設計組合在傳統奢侈品牌的普遍短板也暴露了出來。除了制造爆款，他們未能幫助傳統奢侈品牌開展新的敘事，潮流化商品與Kenzo經典的原始風格相對割裂。如此壹來品牌便不能充分利用歷史遺產進行商業化延展，通過利潤豐厚的香水線和配飾線等擴大營收。
在Humberto Leon和Carol Lim擔任創意總監的後期，爆款發布的放緩和品牌故事的匱乏已經令Kenzo愈發邊緣化，以至於二者離任時並不令業界驚訝。
這種對於市場趨勢的鈍感也反映在二者的Opening Ceremony項目上，隨著時間的推移，它在實體零售和歐美買手店沒落的背景下也成為概念買手店的“絕唱”之壹。去年1月，意大利品牌管理集團New Guards Group宣布收購Opening Ceremony，只購買後者的商標、知識產權和生產，並將全球4家店鋪全部關閉。Humberto Leon和Carol Lim擔任聯合創意總監，專註於產品設計。
在這對設計師組合2019年離開後，接棒Kenzo的Felipe Oliveira Baptista沒有延續前任創意總監註入的潮流化風格，而是將來自Lacoste的法式運動休閑與品牌創始人高田賢三歡樂和多彩的原始風格進行結合。
不難看出Felipe Oliveira Baptista對高田賢三的致敬。在僅有的三個系列中，他帶來了視覺沖擊力極強的色彩和條紋、日式禪意風格，以及戶外感突出的面料選擇，尤其是2021秋冬系列的短片中模特們裹著毯子跳舞，獲得了時裝評論界的好評。
這些運動輕便的作品不僅契合了高田賢三早期主張的可穿度，也試圖滿足疫情後人們對舒適性的追求，這也是由於Felipe Oliveira Baptista的首個系列就碰上了疫情爆發，他不得不從壹開始就進行創新思考，為品牌規劃壹條新路。
他也為Kenzo發布了全新Logo，字體設計部分延續了舊版的風格，例如字母的比劃采用了拆分設計，整體則換成了實心設計，在視覺上更加緊湊。他還幫助Kenzo推出Kenzo Sport運動休閑線，以加入不斷上升的運動賽道。
在高田賢三病逝前，他也稱贊了Felipe Oliveira Baptista對該品牌的願景，認為他非常成功地將他自己的身份帶入品牌，並把Kenzo帶到了壹個新的創意高度。
然而現實是殘酷的。疫情的緊張完全遮蓋了Felipe Oliveira Baptista的種種努力，使得大眾市場全然沒有意識到Kenzo的全新改變。
LVMH為Givenchy選擇的Matthew M. Williams則是另壹番命運。盡管也是在疫情中首個系列，Matthew M. Williams依然憑借與Kanye West、Virgil Abloh等潮流界人物的淵源以及個人品牌1017 Alyx 9SM在年輕市場的熱度，為新Givenchy帶來了遠高於Kenzo的市場討論度。
微信公眾號LADYMAX曾經指出，從Givenchy對Matthew M. Williams的任命可以看出，LVMH對於集團旗下業績不振的中型奢侈品牌已經失去耐心。
在Clare Waight Keller並不成功的三年試錯期後，LVMH對Matthew M. Williams的期望是顯而易見的。他需要通過融合高級時裝和潮流文化的產品，幫助Givenchy找回年輕人，振興手袋和鞋履配飾品類，帶來立竿見影的銷售提振。
從LVMH任命Dior男裝創意總監Kim Jones兼任Fendi女裝創意總監的決定也可看出背後強烈的結果導向。LVMH試圖讓Kim Jones在Fendi如法炮制其對Dior男裝快速徹底的革新。
可見，長期依靠Louis Vuitton和Dior兩個核心品牌驅動時裝皮具部門的LVMH如今也意識到了加強第二梯隊品牌建設的重要性。
這個規模的品牌通常會陷入瓶頸。隨著行業出現嚴重兩極化，中部品牌受到的擠壓越來越明顯，其所獲得的註意力和市場營銷資源也愈發有限，使得這類品牌在消費者眼中總是顯得“不痛不癢”。
相較之下，開雲集團旗下的中檔奢侈品牌正對LVMH形成威脅。Daniel Lee帶領下的Bottega Veneta 正接棒Gucci成為第二個增長點，去年銷售額同比上漲4.8%至12.1億歐元。Balenciaga在創意總監Demna Gvasalia的帶領下，終於在2019年收入突破10億美元。
壹直以來，LVMH並不披露旗下各品牌的具體收入。在疫情前的2019年，LVMH時裝和皮具部門銷售額大漲20%至222億歐元，2020年該部門下跌3%至212億歐元。集團在財報會議中提及開始發力的Fendi和Loro Piana，同時Loewe、Celine和Marc Jacobs等品牌的銷售表現也回到正軌，特別是Celine受到中國消費者熱烈追捧。
Kenzo和Givenchy都沒有出現在財報會議中。專門收集未上市公司財務狀況的數據分析公司Dun & Bradstreet估測，Givenchy 2018年收入約為4億美元，與Kenzo處境相當，他們都亟需通過徹底的革新找回市場，進入可持續的增長軌道，而Celine可以說是第二梯隊中第壹個翻身的品牌。
進入2021年，延綿不斷的疫情持續沖擊奢侈品銷售表現，正刺激LVMH加快對第二梯隊品牌的徹底清洗。
LVMH旗下奢侈男裝品牌Berluti首席執行官Antoine Arnault上周在壹份聲明中透露，品牌將結束與創意總監Kris Van Assche的合作，且不會任命任何繼任者。Kris Van Assche從Dior男裝退居Berluti不過三年，如今壹退再退令人希噓。
最初Kris Van Assche從Dior調至Berluti本來就是LVMH戰略調整的代價。從2018年開始，LVMH動作迅速、大動幹戈地進行了20多年來罕見的人事變動，目的是與日漸掘起的開雲集團進行對抗。
第壹步是將極有爭議性的街頭潮流意見領袖、Off-White創始人Virgil Abloh招致Louis Vuitton男裝麾下。為此LVMH將原Louis Vuitton男裝創意總監Kim Jones調至Dior男裝部門，將原本擔任Dior男裝創意總監長達11年的Kris Van Assche調至Berluti，在很多人看來是這是Kris Van Assche對Kim Jones的被迫讓位。此外，LVMH還邀請Hedi Slimane加入Celine，以加固第二梯隊。
雖然Kris Van Assche在加入Berluti後帶來了壹系列年輕化改革，但最終他既沒有為Berluti帶來像Kim Jones在Dior男裝那樣的現象級成功，也沒有滿足固有消費者對極致男士鞋履工藝的期待，後者對該傳統男裝品牌當前模糊不清的定位感到不滿。
在集團發力第二梯隊的整體戰略下，Berluti已經到了不得不開始發力的節點。從Antoine Arnault的聲明來看，LVMH集團似乎已經為Berluti醞釀了另壹個重要計劃，而Kris Van Assche並沒有被囊括在這個全新計劃中。
盡管Kris Van Assche在聲明中對Berluti的工作經歷表示感激，卻依然難掩他在這場巨頭博弈中壹路上退無可退的被動局面。很難說Kris Van Assche究竟是否是當代奢侈品商業的犧牲品，畢竟殘酷的達爾文主義者或許認為，這只是市場發展中必要的優勝劣汰。
從Kris Van Assche的調動可以明顯地看出，那些經受專業訓練出身、基本功紮實但沒有建立起足夠強大個人號召力的上壹代創意總監正在巨頭競賽和社交媒體時代中被遺棄，取而代之的是未必精於時裝創意和剪裁卻自帶社交媒體影響力，有革新魄力和破局能力的創意總監。LVMH大概率將為Kenzo任命壹位這樣的創意總監。
隨著前Lanvin創意總監Alber Elbaz上周末的離世，業界不得不感嘆來自傳統時裝世界的造夢者逐漸退出舞臺，讓位給那些在潮流領域呼風喚雨的新偶像。
那些屈指可數的、僅剩的舊世界明星設計師必定擁有不斷適應市場的超凡能力。四年以來，Kim Jones讓Dior男裝徹底換新，大有與Dior女裝平分秋色之勢。Raf Simons在Prada找到了相對舒適的棲身之所。Hedi Slimane的Celine雖然在初期未能奏效，卻在疫情後的180度風格轉變後終於得以商業變現。
在正確的策略下，老牌翻身已經變得極為迅速，但關鍵在於誰能充當這個英雄。
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